UNE CONVERSATION AVEC : OLI VAN ROOST DE HORAI
OTH: Pour les personnes qui ne savent pas qui est Oli Van Roost, pourrions-nous avoir un petit aperçu de vous et de votre passé ?
OVR : Ouais donc, c'est une longue histoire parce que je vieillis mais ouais. J'ai déménagé au Canada de la Belgique en 1981 et à Montréal vers 86 et j'ai trouvé une passion pour le skateboard très tôt dans la vie et cela a vraiment pris toute sa force à la fin des années 80 lorsque le patinage de rue a vraiment commencé à prendre de l'ampleur.
OTH: As-tu découvert ta passion pour le patinage ici à Montréal?
OVR : En fait, je ne sais pas ce que c'était, mais la première chose que j'ai achetée dans ma vie pour laquelle je me souviens avoir économisé et pour laquelle ma mère a payé la moitié était une banane en Belgique. J'avais environ 7 ou 8 ans, et je suis parti là-bas quand j'avais 9 ans. Ensuite, je me suis vraiment mis au BMX parce que c'était très important au début des années 80. J'ai fait un voyage à San Francisco vers 86 ou 87, et j'ai juste traîné à Fisherman's Wharf, en voyant ces gars patiner… Je n'avais jamais vu ça auparavant, alors je suis immédiatement rentré à la maison et j'ai vendu mon BMX pour acheter un skateboard.
OTH: Quelle est la première planche que vous avez achetée ?
OVR : La première planche que j'ai achetée était une Steve Caballero, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette planche, mais elle était tellement large. Mais nous ne faisions pas vraiment de ollies à l'époque, nous faisions juste des gouttes d'acide, en gros, nous faisions tout ce que nous pouvions. Nous skaterions beaucoup de banques et nous skaterions vraiment dans la rue, pas tellement sur les tricks mais plutôt sur le centre-ville.
OTH: Il suffit d'aller d'un point A à un point B.
OVR : Ouais exactement, mais pas seulement pour aller de A à B mais aussi juste pour skater. C'était vraiment plus une ambiance de surf. Puis, à la fin des années 80, nous avons commencé à construire nos propres rampes. Nous allions sur des chantiers de construction et empruntions du bois pour construire des rampes et patiner. C'est à ce moment-là que Bones Brigade - lorsque Peralta a commencé à sortir des vidéos et que nous pouvions vraiment voir ce que les gens faisaient en Californie et nous imitions essentiellement tout ce qu'ils faisaient. C'est vraiment à ce moment-là que le skateboard tel que nous le connaissons aujourd'hui s'est vraiment développé partout.
OTH: Nous avons eu une interview avec Jeremy Elkin, il nous a présenté tout son documentaire, et lors de cette interview avec lui, vous avez vraiment pu voir la croissance de la culture skate et ses liens avec tout ce qui se passe vraiment au sein de la communauté streetwear.
OVR : C'est fou.
OTH: Ouais c'est vraiment fou parce que quand on pense aux gens qui achètent du "streetwear", ils ne savent probablement pas que Zoo York aurait pu être ce qu'est Supreme ou qu'ils ont des liens les uns avec les autres otheuh ou que toutes les marques qui ont explosé à New York ont toutes des liens les uns avec les autres otheuh et c'est juste fou de voir comment tout le monde finit là où il se trouve et comment tout n'est qu'un grand Web connecté.
OVR : Ouais, le streetwear est né du skate, ça ne fait aucun doute. Vous savez, en tant que skateur, vous en parlez toujours. J'ai trois filles et je leur dis toujours que le skate sauve des vies, mais en réalité, il s'agit d'avoir une passion pour tout. Mais le skateboard quand vous regardez l'une des grandes maisons de mode qui sont maintenant dirigées par plus de "enfants" du streetwear, je les appelle des enfants, mais les premiers enfants du streetwear dirigent toutes les grandes maisons de mode de Kim Jones à Nigo, tous ces gars, c'est fou. Dans les années 80, tout le monde disait "ces enfants sont cool" mais ce n'était pas aussi accepté qu'aujourd'hui. Maintenant, la boucle est bouclée parce que la plupart des gens ne peuvent pas patiner à cause du dévouement dont vous avez besoin, et vous allez saigner et vous casser les os. C'est en fait très difficile et tout le monde imite le skateboard.
OTH: C'est comme quand le longboard est revenu dans le mix. Il y avait toujours des enfants cool qui faisaient du skateboard partout, mais il y avait la version moins sérieuse de cela avec le longboard. Vous aviez cette fonctionnalité d'aller un peu mieux du point A au point B, mais vous pouviez toujours rouler avec les enfants cool, mais ne pas faire les tours que vous pouvez faire avec une planche à roulettes.
OVR : C'est pourquoi le skateboard est si street. J'ai grandi dans la pauvreté, mais j'étais assez bon sur un skateboard pour pouvoir obtenir des planches et des chaussures gratuites. Vous savez, nous quittions la maison à 10 heures du matin et rentrions à minuit et notre skateboard nous emmenait partout. Vous pouvez l'apporter dans le métro, dans le bus, donc comme moyen de transport, c'est incroyable. C'est essentiellement ce qui m'a amené dans le design. J'ai eu la chance d'être parrainé à la fin des années 80 par le magasin de skate du centre-ville de Montréal, Footloose Sports, et ils se sont avérés être le premier et le seul Stussy magasin au Québec depuis longtemps. J'ai grandi à NDG donc j'étais très affilié à la musique reggae et aux rastas, alors quand Stussy premier hit ici et c'était avec tous les lions et les couleurs reggae, nous sommes tombés amoureux. Le magasin recevait des quantités très limitées et nous parcourions généralement les boîtes avant même qu'elles n'atteignent le sol. Nous étions à peu près les seuls. Et Stussy ont protégé leur marque, je pense qu'ils n'ont eu qu'un seul magasin au Québec pendant environ 5-6 ans, puis ils ont ouvert un magasin appelé Juan & Juanita, qui était à Cours Mont-Royal et parce que le magasin ici était à NDG, ils ne pouvaient tout simplement pas vendre assez pour qu'il déménage là-bas. Mais je pense vraiment que c'est ce qui m'a vraiment amenée à la mode. Stussy était la première marque à laquelle j'étais comme "Wow!" C'était la première fois que j'avais un lien avec une marque et ce qui m'a amené aux marques en général. Je voulais m'y associer.
OVR : L'histoire d' Stussy est génial parce qu'il a en quelque sorte commencé comme le phénomène du côté de l'État, il a grandi et est venu au Canada et au moment où je grandissais et entrait dans clothING, Stussy à cette époque, était perçu comme une marque de centre commercial et frappait Zumiez et ces types de magasins, mais maintenant il y a eu cette énorme résurgence où beaucoup de choses qu'ils sortent sont incroyables coupées et cousues, mais ils n'oublient pas à propos de leur public cible qui aime un t-shirt classique avec le logo classique au dos. Beaucoup de gens oublient cette histoire de comment ils étaient au sommet, puis ils ont un peu plongé mais ont réussi à vraiment revenir et à s'établir à nouveau.
OTH: C'est une histoire incroyable. Shawn Stussy lui-même est un gars formidable. Vous savez, il a juste commencé par acheter des pièces en surplus et je pense que le logo, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'un de ses oncles était un artiste et c'était sa signature. Et puis Shawn l'a un peu commercialisé et a fait son truc, mais oui, c'est une marque incroyable. Je pense aussi que j'ai peut-être commencé à tomber amoureux de clothun peu plus tôt car la deuxième femme de mon père en Belgique avait ouvert des boutiques et vendait Cacharel, Lacoste et ces marques haut de gamme. Nous étions parfois à Paris et nous allions dans des showrooms donc je ne sais pas si cela en faisait peut-être partie, mais Stussy c'était quand j'étais vraiment comme "Yo, je veux faire ça." Donc à partir de là, mes oncles étaient tous des nerds et ils étaient très tôt dans Apple, ils sont allés à l'université de Berkeley en même temps que Steve Jobs et Bill Gates donc ils ont été très touchés par ça et parce que mes mères brothIl y avait des gens partout aux États-Unis. Cela devait être vers 1988 et nous avions l'habitude de communiquer par e-mail/AOL sur des ordinateurs Macintosh. À l'époque, Radio Shack avait ces ordinateurs appelés Tandy 1000 qui pouvaient exécuter le logiciel Apple, donc ils étaient beaucoup moins chers mais pouvaient exécuter le logiciel. Nous envoyions donc des e-mails à l'époque parce que les appels téléphoniques étaient si chers, alors j'ai acheté un ordinateur Apple d'occasion et j'ai commencé à jouer avec cela et cela a vraiment piqué mon intérêt pour le design.
OTH: Vous avez donc commencé à apprécier le design à cause de la technologie ?
OVR : Eh bien, je n'ai jamais été très bon dessinateur et il y avait donc je pense que cela s'appelait Mac Paint, et vous pouviez dessiner sur l'ordinateur et éditer vos dessins et cela se déplaçait très rapidement. Donc à partir du skateboard, des graphismes et de tout ça, je savais juste que c'était ce que je voulais faire. Il était donc naturel de commencer par le graphisme. J'ai donc commencé à travailler dessus au lycée, pour notre année de fin d'études, nous avons fait les T-shirts. Comme la sérigraphie à l'ancienne, mais en faisant nos propres films et tout, puis le snowboard est arrivé, ce qui était aussi un gros problème pour moi. Donc, grâce au graphisme, j'ai commencé à travailler pour Lithium Manufacturing, qui était une des premières marques de l'époque des raves.
OTH: Quel âge aviez-vous à cette époque ?
OVR : À ce moment-là, c'était mon premier vrai travail de design, j'avais probablement environ 21 ans. Le designer était Willo Perron, qui est maintenant le plus grand scénographe au monde de loin. Tous les spectacles sur scène de Rihanna à Drake en passant par Fenty Savage, les prix Pornhub, tout est fait par Willo Perron. Et son frèreotheuh c'est Zeb qui est l'un des plus grands designers d'intérieur à Montréal. Willo conçoit tous les Stussy magasins également dans le monde entier. Quoi qu'il en soit, ces gars faisaient de la merde cool et nous vivons en ce moment ce qui se passait à l'époque. Il y avait de la technique et puis des trucs qui n'étaient pas si techniques mais ça avait au moins l'air de l'être, c'est un peu comme là où nous en sommes maintenant mais il y a 25-30 ans et c'est là que ma carrière a commencé. Nous examinions donc les pièces North Face qui se vendaient environ 250 $, comme une polaire Polartec, et nous le faisions dans une polaire plus abordable, avec le même style, puis nous la vendions pour 100 $. A l'époque, je faisais des labels et tout ça, j'étais payé mais c'était presque plus un stage pour moi parce que j'ai appris de Willo qui n'était pas là depuis si longtemps mais ensuite unotheuh le gars William est venu, et j'ai juste appris comment construire une marque, comment la commercialiser, comment la vendre, la développer et tout ça. Ensuite, il y a une entreprise à Montréal qui s'appelle Gordini et Kombi, Gordini au Vermont et Kombi au Canada et ils both distribuer chacun othla marque d'er, ils étaient donc presque comme une seule entreprise. Je faisais des trucs de design pour Gordini, je les aidais juste à dessiner des gants et ainsi de suite, pas vraiment impliqué dans le développement et les tissus mais juste le croquis des gants. A l'époque, le snowboard commençait tout juste à décoller et moi-même je faisais du snowboard donc j'avais des liens avec la communauté donc ils m'ont proposé de créer une marque de snowboard pour eux. J'ai donc lancé cette marque appelée Drop, qui avait un office ici à Montréal, et il est passé à environ 10 millions de dollars en quelques années et nous avions aussi l'une des meilleures équipes de snowboard. Nous vendions au Japon, en Corée, en Chine, aux États-Unis, en Europe, c'était LA société de gants de snowboard. J'ai fait ça pendant environ 7 ans et au cours des 2 dernières années, nous faisions aussi des sacs à dos.
OTH: Vous ne fabriquiez que des gants de snowboard ? Nothautre chose ?
OVR : Non, juste des gants. Je veux dire quelques t-shirts et tout, mais c'était vraiment des gants.
OTH: Wow, 10 millions de moins que des gants, c'est fou !
OVR : C'était fou. Je pense que nous faisions un million juste au Japon quand je suis parti
OTH: Et les sacs à dos n'ont pas vraiment fonctionné ?
OVR : Eh bien, cela fonctionnait mais lentement. La collection était cool et innovante, il y avait quelques otheuh des entreprises qui ont démarré en même temps et à ce moment-là, j'étais juste en train de m'épuiser. Je travaillais des heures folles, voyageant beaucoup entre les salons professionnels. C'était presque une course de 2 mois entre Vegas, le Japon, l'Allemagne, partout. Ensuite, je faisais environ 2-3 semaines en Asie du côté de la production, donc j'étais épuisé, et j'ai juste décidé qu'il était temps. Ma femme était enceinte de jumeaux et je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais pensé gagner avec mon travail, alors j'étais comme ça, je dois y aller. Et à partir de là, parce que j'avais une bonne réputation, j'ai commencé à concevoir pour pratiquement tous other entreprise de snowboard comme Burton, 686, Rome, un peu avec Orage qui faisait beaucoup de bruit à l'époque. Leur directeur créatif et designer était Jeremy Bresnen qui est maintenant Ciele.
OTH: En tant qu'indépendant ?
OVR : Ouais, j'ai monté une agence appelée Recognize Productions et je faisais principalement des accessoires comme des gants et des sacs parce que c'est pour ça que tout le monde me connaissait. Mais à partir de là, j'en ai eu un peu marre de faire des gants parce qu'il n'y a pas grand chose à faire alors j'ai lancé ma propre marque appelée Bruxe qui est l'abréviation de Bruxelles où je suis né. C'était une marque de sacs à dos, mais c'était plus une marque de style de vie, mais nous avons lancé une série de 5 sacs à dos qui étaient définitivement différents de tout ce que quiconque avait jamais fait. C'étaient des sacs en cuir verni perforé. C'était cool, on a eu beaucoup de battage médiatique mais je ne comprenais toujours pas assez le business et je n'avais pas d'argent. Nous avons donc fait quelques années de cela, puis moi et mon frère jumeauother a lancé un magasin appelé le Bruxe General Store il y a 2 ans pour le lancement de notre 3ème collection. Nous vendions à Off The Hook, chez Empire, Simons et attire beaucoup l'attention des blogueurs. C'était quand les blogs commençaient juste comme Hypebeast, Cool Hunting, Highsnob. Ensuite, nous avons fait des bijoux qui étaient vraiment cool. Quand j'étais chez Lithium, le propriétaire m'a fait tomber amoureux du design du milieu du siècle et plus particulièrement des designs de chaises. J'ai donc lancé une collection de bijoux appelée "Tiny Little Chairs" et c'était des répliques de chaises Eames que vous portiez sur votre cou. Les gens ne l'ont pas compris, mais les architectes et la communauté du design l'ont compris, alors nous étions à Colette, Holt Renfrew. Mais c'était vraiment cher et un peu bizarre parce que les magasins de design étaient comme si nous ne vendions pas de bijoux et les gars de la mode et des bijoux étaient comme "C'est une chaise pour votre cou"
OTH: Avez-vous reçu des C&D ?
OVR : Non, mais assez drôle quand j'ai commencé, en même temps, nous avons fait un T-shirt qui énumérait les prénoms de designers de chaises d'architecte très célèbres et les derniers noms étaient Ray & Charles Eames, les designers les plus prolifiques du milieu du siècle. En fait, j'ai alors eu l'idée des bijoux, alors j'ai contacté Herman Miller qui était le fabricant derrière tous les produits Eames parce que je voulais le faire avec eux pour que ce soit vraiment légitime et ils étaient comme "Non non non, ce n'est jamais va arriver. Nous sommes très protecteurs et votre T-shirt est déjà très sensible. Nous avons donc dû le faire sans eux. Nous ne fabriquions pas de chaises et même si nous le faisions, il n'y a plus de brevets sur ces chaises, ce sont juste des droits d'auteur. Finalement, nous avons décidé de fermer le magasin de Bruxe et j'ai commencé à dessiner pour otheuh les gens encore. J'ai conçu pour la marque de snowboard Nomis, pour O'Neil et puis quelques other marques, mais finalement je commençais vraiment à penser à faire ma propre marque. C'était vers 2018. J'ai toujours voulu faire de l'essentiel, même quand Bruxe a commencé, c'était vraiment censé être une marque d'essentiel. Et je suis un passionné. Je suis des projets passionnés, donc je suis généralement assez fauché et j'ai donc pensé à cette idée, et heureusement pour moi, j'ai incroyable contacts dans les usines. J'ai donc fait environ 10 styles, les ai samplés, mais ensuite j'ai été déniché par Aubenerie. J'ai dit non 3 fois mais ils n'arrêtaient pas de me demander de venir alors finalement j'ai dit d'accord et j'y suis allé en tant que directeur des vêtements d'extérieur, mais je n'ai donc duré qu'un an. J'ai arrêté 2 jours avant que COVID ne devienne fou. Pendant COVID, j'ai commencé à fabriquer des masques avec l'idée de faire des masques sympas et nous les avons vendus chez Simons, Empire, Off The Hook, mais je les faisais moi-même ici et je n'aime pas coudre et je n'aime pas les limites que nous avons. Donc, enfin sorti de COVID, il était temps de commencer à repenser cette idée de HORAI.
OTH: Oui, parce qu'à ce stade, vous pensez à la conception depuis presque toujours. Vous avez commencé avec Willo Perron à l'âge de 21 ans, mais vous avez tellement bougé dans l'industrie que c'est presque comme si c'était une affaire du moment ou jamais.
OVR : Exactement. C'est ça. Cela fait presque 20 ans que je pense à cette marque. En attendant, j'ai oublié d'en mentionner une importante avant Aubenerie. Il y a cette marque qui s'appelle Howl Supply à Portland. Ils sont venus me voir pour prendre la tête du département design mais ils se concentraient sur les gants. Alors je me suis dit "Oh mon dieu encore des gants... Je vais le faire mais nous devons nous diriger vers les vêtements d'extérieur." Je ne suis donc pas dans la saison 6, nous venons de terminer la saison prochaine qui est une marque complète de vêtements d'extérieur et tout se fait dans mes usines.
OTH: Oh donc tu es toujours avec Howl ?
OVR : Ouais je fais toujours Howl. C'est donc la 6ème saison que je fais je crois. Les gants sont fabriqués dans l'une des meilleures usines de gants au monde et les vêtements d'extérieur et les vêtements passent par l'une de mes usines qui fait un travail incroyable. Ce sont les usines avec lesquelles je travaille depuis toujours, donc je leur apporte toutes ces affaires, j'ai apporté otheuh des projets un peu en dehors de notre cercle, et j'apporte à ces usines environ 2 à 3 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Ce n'est pas énorme pour eux mais c'est assez substantiel. Cela m'a donc permis de démarrer HORAI avec pas trop d'argent et d'avoir une usine très dédiée à ce que je fais. J'ai une fille avec qui je travaille depuis environ 15 ans et dont office est à l'usine, et elle est montréalaise, donc c'est presque comme si j'avais un temps plein office personne en Chine dans l'usine.
OTH: C'est fou.
OVR : Je veux dire que vous ne pouvez pas acheter ce genre de choses. Cela me permet donc de jeter un œil. Je suis au téléphone avec en vidéo au moins 5 soirs par semaine. Nous suivons donc de très près le processus de conception et de développement. Je peux l'envoyer aux marchés de tissus. C'est ce qui nous permet de faire ce que nous faisons. Les agrafes sont quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais à la sortie de COVID, 2021, TOUT LE MONDE fait l'essentiel. Pour la plupart des marques, cela signifie polaire, mais pour moi, l'essentiel va beaucoup plus loin que cela. Alors d'abord j'essaie de les rendre techniques, mais je fais le contraire de ce que font beaucoup de marques « techwear ». Je veux que les pièces aient beaucoup de valeur technique, mais je pense qu'en raison de mon amour pour le milieu du siècle, j'aime le design discret. Donc je veux que la technique soit là, mais je ne veux pas qu'elle vous crie dessus. Les pantalons imperméables à 3 couches que nous avons sont construits exactement comme un pantalon de snowboard, donc en plus de sa coupe, il est aussi technique que les meilleurs pantalons de snowboard.
OTH: Comme si vous pouviez faire du snowboard dans ceux-là ?
OVR : Je veux dire que vous pourriez, la seule chose est qu'il ne rentrerait pas sur votre botte. C'est la seule différence. Si vous alliez au travail à vélo et que vous alliez à une réunion de 2 heures, vous pourriez porter ce pantalon. Il est respirant et imperméable à 15k et par exemple l'Arc-Teryx haut de gamme est à 20k. C'est ça et puis certaines pièces sont peut-être moins techniques mais j'adore les tissus. Tout commence par les tissus donc pour mes T-shirts, ouais c'est un tee mais si tu regardes le tissu, les bords-côtes, même la coupe a été faite avec un boxiness spécifique pour en faire une vraie chemise unisexe. C'est facile à porter.
OTH: Ainsi, la philosophie générale d'HORAI est un design sobre, inspiré de votre amour du design du milieu du siècle. Vous ne voulez pas que ce soit trop fort, mais les détails sont là si vous les recherchez.
OVR : Exactement. Certains exemples sont comme le pantalon léger, je suis venu avec ça parce qu'en été maintenant il fait tellement chaud que j'ai du mal à porter même un chino en sergé. je veux porter nothing. Donc, ce pantalon, c'est moi qui dis que je veux faire le pantalon le plus léger que je puisse faire, mais je veux toujours qu'il soit durable pour que vous puissiez le porter et le laver. Donc ce pantalon que je porte presque tous les jours en été et même maintenant je le porte. Je peux le porter pour aller au golf, à une réunion, même à un dîner. Ils sont clothes que vous pouvez porter presque tous les jours de l'année, du jour au soir. C'est l'histoire dont tout le monde parle à chaque réunion de design de marque maintenant, mais j'essaie de vraiment la vivre et de faire clothes qui sont faciles à porter pendant n'importe quelle occasioncasion.
OTH: Parlez-nous du nom HORAI. Choisir un nom pour une marque est l'une des choses les plus difficiles.
OVR : J'ai toujours aimé les noms, comme Bruxe par exemple, ça n'a pas vraiment de sens, mais ça en a pour moi personnellement, mais ça sonne un peu luxueux, les gens peuvent avoir du mal à le prononcer, ce qui est une bonne chose car ils pourraient enquêter . Donc, avec HORAI, je voulais un nom qui ne soit pas catégorique, qui ne dise rien sur la marque, mais qui ait un son agréable, peut-être un peu mondain. je regarde a Nike qui a un si beau nom et pour la plupart des gens ça ne veut rien dire, c'est juste Nike, mais Nike était la déesse de la victoire. J'ai donc commencé à regarder beaucoup de mythologie grecque et j'ai d'abord découvert qu'Horae était la déesse des saisons, donc j'aimais ça. Plus j'ai commencé à y réfléchir, et je n'ai pas encore vraiment commencé à jouer avec ça, mais finalement quand je commencerai à faire des T-shirts et des choses, ça sortira un peu plus, mais c'est bien au-delà de la déesse des saisons , ce sont en fait 3 sœurs qui représentent la justice sociale, l'ordre naturel des choses et juste beaucoup de choses différentes. Pour moi, la justice sociale est juste quelque chose qui me ronge. Je veux dire que nous vivons dans ce monde qui est tellement foutu. Je suis définitivement un socialiste dans l'âme, je ne crois pas à la survie du plus fort, je pense que c'est notre travail, les gens qui sont plus intelligents ou qui ont une vie plus facile, c'est notre travail d'aider others. Et j'adore le son de celui-ci.
OTH: En ce moment, nous avons votre première collection, mais où voyons-nous HORAI aller dans les 2,3, 4 ou même XNUMX prochaines collections ?
OVR : Je sais un peu où ça va aller. J'aurais aimé faire des vêtements d'extérieur dès le début, mais la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait est que c'est très cher. Le développement de votre tissu prend plus de temps, et quelque chose comme une veste technique aura parfois 20 à 30 composants, donc c'est beaucoup de travail. Si vous ne voulez pas être générique, c'est beaucoup d'argent. En passant, j'ai lancé une marque de snowboard cette année appelée Souvenir, qui est une marque de snowboard rétro des années 90. Ce que nous avons fait pour surmonter tout ce problème, c'est que nous avons lancé avec 1 paire de pantalons. Juste une paire dans 4 coloris et ça tue. Mais donc avec HORAI, je viens de recevoir aujourd'hui mes échantillons de la prochaine collection et il y a des pièces folles qui sont des vêtements d'extérieur, mais pas encore extrêmement techniques comme des trucs de snowboard, mais ils ont quand même de très bons aspects techniques.
OTH: Et alors, quand peut-on s'attendre à la prochaine baisse de HORAI ?
OVR : Je commencerai à le montrer début janvier et il arrivera peut-être dans les magasins en août prochain. Mais il va y avoir aussi une petite collection d'été, mais très petite. On va se faufiler dans celui de l'été, puis ce sera l'automne, et après ça il y aura des drops tous les 3 mois. L'idée va vraiment être de se concentrer sur les lancements de petites capsules afin que nous puissions travailler au sein de groupes de tissus et peut-être de thèmes. Presque comme la façon dont KITH le fait
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